ニッポンさかな酒 春はヴォンゴレ 文＆写真：吉村喜彦 2023.5.11 吉村 喜彦（よしむら のぶひこ） 印刷する 春は貝の季節。 子どもの頃、家が大阪湾に近かった。 まだ臨海工業地帯として埋め立てもされていず、白砂青松の浜が広がっていた。 春になると、その浜で獲ってきたアサリを味噌汁にして、よく飲んだものだった。 アサリはサハリン、北海道から九州、朝鮮半島、中国大陸沿岸に分布し、 潮間帯中部から水深10ｍの砂礫泥底に生息するそうだ。 近年はアサリの漁獲が全国的に激減し、絶滅危惧種になる可能性もある危機的状況ともいわれている。 かつてはどこの浜にもあった何てことのないアサリが、いまや貴重な貝になっていると聞くと、 なんともやるせない心地になる。 ＊ ＊ ＊ さて、そのアサリ。 和食なら酒蒸し。 洋食ならヴォンゴレのスパゲティだ。 ヴォンゴレはイタリア語でvongole（単数形はvongola）。 アサリやハマグリなどの仲間の二枚貝をさす。 ヴォンゴレはロッソ（赤＝トマトソース）もあるが、やはりビアンコ（白）が好きだ。 ニンニクとイタリアン・パセリの風味がきいた、白ワインとオリーブオイルでつくるシンプルな料理。 アサリの身はふっくらやわらか。うま味がしっかり残り、貝のエキスを吸ったパスタがまた美味しい。 ヴォンゴレは春の海を感じる一品だ。 ＊ ＊ ＊ 毎年この季節になると、青山のプーリア料理「リストランテ・コルテジーア」でヴォンゴレ・ビアンコを食べる。 プーリアは南イタリアの、地図でいえば「かかと」にあたるエリア。 海岸線は800㎞に及ぶという。 十年ほど前にはじめて訪れ、南の明るい海とワイン、オリーブの美味しさにすっかりとりこになってしまった。 イタリアの海辺はほどよい湿気と透明な光が射している。 「なるほどイタリアの青は、こういう光から生まれるのだ」と納得できる空気だ。 海のいろが違う。 空の気配が違う。 水のけしきが違う。 胸の底深くまで染みとおるような、透きとおったブルーに移ろいゆく夕暮れどきが、ことにいい。 外のテーブルで白ワインを飲みながら食すヴォンゴレは忘れがたい。 もちろんワインはプーリア産。 値段もリーズナブルで、しかも「おれがおれが」という妙な主張をしない。 おのれの分をわきまえ、ヴォンゴレを影から支える ―― その姿勢が好きだ。 すっきりとした味わいだが、酸味と果実味がしっかりあって、コクがある。 コストパフォーマンスがひじょうに高い。 もともとヴォンゴレは南イタリアで生まれた料理だそうだ。 アサリが生まれ育った海の味が、プーリアの白ワインで引き立つのは、当然かもしれない。 大好きなプーリアの港町・ガリポリで、夕映えを見ながら、また魚介を食べられる日を夢みている。 文＆写真：吉村喜彦 酒吉村 喜彦（よしむら のぶひこ）1954年大阪生まれ。京都大学教育学部卒業。サントリー宣伝部勤務を経て作家に。 著書に、小説『バー堂島』『バー・リバーサイド』『二子玉川物語』『酒の神さま』（ハルキ文庫） 『ビア・ボーイ』『こぼん』（新潮社、PHP文芸文庫）『ウイスキー・ボーイ』（PHP文芸文庫） ノンフィクションでは、『漁師になろうよ』『リキュール＆スピリッツ通の本』（ともに小学館） 『マスター。ウイスキーください〜日本列島バーの旅』（コモンズ）『オキナワ海人日和』（三省堂） 『食べる、飲む、聞く 〜沖縄・美味の島』（光文社新書）『ヤポネシアちゃんぷるー』（アスペクト）など多数。 NHK-FMの人気番組「音楽遊覧飛行〜食と音楽でめぐる地球の旅」の構成・選曲・ＤＪを長年つとめた。 現在、月刊「地域人」で全国の漁師を取材する「港町ブルース」を連載中。このライターの記事をもっと読む
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